Трос - деталь нехитрая, но ответственная. Состояние троса во многом влияет на качество работы всего тормозного механизма. Самая крупная неприятность, которая может случиться с тросом - это его разрыв, или отрыв оконечности. Естественно, тормоз при этом перестает работать совсем, что на крутом спуске может привести к серьезным последствиям. Но трос никогда не разрывается неожиданно. Сначала начинают лопаться отдельные жилы, трос разлохмачивается, это обычно можно заметить, если повреждение произошло не под рубашкой троса.. По мере дальнейшего разрушения троса он начинает сильно вытягиваться при торможении, и это тоже трудно не заметить - торможение становится вялым, а ощущение на тормозной рукоятке - "ватным".
Чтобы не допускать неожиданных разрывов троса, надо взять за правило периодически его осматривать. Имеет смысл делать это при замене тормозных колодок и при смазке троса. Если на тросе есть хотя бы два - три лопнувших волокна, его надо заменить при первой же возможности. Если трос только начал расплетаться, а заменить его нечем, то можно (как временная мера) залудить поврежденное место паяльником. Лудятся стальные тросы плохо, приходится использовать кислоту или флюсы.
При покупке нового троса учтите, что тормозные тросы не взаимозаменяемы с теми, которые используются в переключателях передач. Тормозной трос несколько толще, и имеет на конце бобышку большего размера. Кроме того, имеются различия между тормозными тросами для горных и для шоссейных велосипедов, они отличаются формой оконечности. (для шоссейников трос оканчивается бобышкой - "грибком", а для горного велосипеда - "бочкой").
Ну и, конечно, для заднего тормоза трос будет длиннее, чем для переднего. Тем, кто катается часто и подолгу, имеет смысл покупать трос в полимерной оболочке, которая повышает его живучесть - не дает расплетаться.
Регулировка длины тормозного троса
При отпущенной тормозной рукоятке зазор между колодкой и ободом должен быть в пределах одного - двух миллиметров (с каждой стороны).
1. Проверяем необходимость регулировки. Регулировочный барабан на тормозной рукоятке вращаем по часовой стрелке до упора. Несколько раз нажимаем и отпускаем тормозную рукоятку. Колодки должны прижиматься к ободу. Если они не доходят до обода, то надо уменьшить длину троса. Проверяем, что при отпущенной рукоятке колесо может свободно поворачиваться, не задевая за тормозные колодки. Если задевает, то надо увеличить длину троса.
Потом нажимаем на тормозную рукоятку до упора. Ход тормозной рукоятки должен быть в пределах двух сантиметров. Рукоятка не должна упираться в ручку руля. Если рукоятка имеет слишком большой ход, упирается в ручку руля, то надо уменьшить длину троса
2. Вставляем наконечник троса в хомут. Обратите внимание, что наконечник должен войти в хомут полностью, до ограничительного кольца. Начинающие иногда оставляют наконечник в неправильном положении.
3. Надеваем на наконечник троса резиновую оболочку. Сжимаем рукой рычаги, сводя их друг к другу до тех пор, пока колодки вплотную не приблизятся к ободу. Проверим, что обе колодки упираются в боковую стенку обода, а не в покрышку.
4. Немного отпустим тормозные рычаги, чтобы зазор между ободом и колодками был в пределах 1-2 мм с каждой стороны, заправляем трос под шайбу крепежного винта и затягиваем винт.
)
)
)
)
)
)